Samyoyo & Belinda's Travel

Bahamas, 縱情巴哈馬 Aug-2016


  

 

 

 

 

粉紅沙灘 Harbour Island
 

 

巴哈馬擁有七百多個島嶼與上千個隨潮汐淹沒或出現的沙洲礁石,若從觀光角度評比,粉紅沙灘與豬島該是數一數二的必去景點。偏偏,加勒比海遊輪航線都未停靠,而且這兩處都挺費功夫才能前往,本篇就先聊聊粉紅沙灘吧!

其實巴哈馬群島中的 Eleuthera 東方臨大西洋岸與 The Exumas 面加勒比海岸,這兩地加起來長達五十六公里的部分海灘,只要細心認真觀察即可發現沙灘色澤是粉色的。可能因為歷史背景的關係,所有的榮耀光芒卻全落在 Harbour island 哈勃島上。

自西元 1786 至 1797 年巴哈馬總督 Dunmore 鄧摩爾伯爵於哈勃島設立渡假行館,並大力建設使此地成為巴哈馬最早的首都。在他的領導下,造船業與製糖業成為主要經濟,而甘蔗蒸餾出的蘭姆酒更是美國禁酒令時期頗受歡迎的出口品。近年經由時代雜誌報導粉紅沙灘,加上 2005 與 2015 年兩度榮獲 Travel & Leisure magazine 選出的:加勒比海最佳海島;還有房間數不多,但時尚小巧的飯店,如妮可基嫚,布魯克雪德絲曾住過的 Pink Sand resort ;使得哈勃島擁有"巴哈馬的 St. Bart's " 美譽。那麼如何到 Harbour island 哈勃島呢?在巴哈馬首都拿騷可搭單趟三小時的快船,或是搭機至 Eleuthera 北部機場  (ELH) 再轉水上計程車。以下記錄了我們的一日遊。

八月二十五日星期四,因為時差困擾早上不到六點起床,七點進入空無一人的 Freedom 餐廳享用這四天來第一頓悠閒營養的早餐。整個步調放鬆直到 AM09:45 才將車子開出 The Cove 飯店,不到半小時,途經北部 ELH 機場,然後直到路盡頭海岸邊,一排閒閒無事者走出一位代表,不等他開口我先提問:「抱歉,我沒看到指標,請問 Three Island Dock 在哪?我要搭水上計程車。」「就是這兒沒錯。」他答。
 

因為時差困擾早上不到六點起床,七點進入空無一人的 Freedom 餐廳享用這四天來第一頓悠閒營養的早餐

 

途經北部 ELH 機場,然後直到路盡頭海岸邊  Three Island Dock 就到了


顯然,會到這碼頭的幾乎只有一個目的,我們遂隨著大家上船,船資一人五美元。(註)待船坐滿約十五人立即開船,不到五分鐘即抵達 Harbour island 哈勃島碼頭 Government Dock。這小島長五公里半,寬兩公里半非常適合悠閒漫步,如果覺得爬坡山道太吃力或一日遊時間不夠充分的話,可租高爾夫球車。
 

會到這碼頭的幾乎只有一個目的,我們遂隨著大家還有狗狗一起搭上水上計程車,船資一人五美元


我於碼頭一下船馬上有人上前推銷:「高爾夫球車租一天 55 元。」
我反駁:「官方旅遊資訊說 40 元一天。」
「那種車比較小,又是瓦斯發電,還有限租時數。」
「我們兩人而已,不用大車。」我不喜歡和不誠實人交易。
「算你 45 元好了。」他退一步。
我興趣缺缺。「再看看啦,謝謝。」我往前碰到的第一條街:Bay St. 就遇上位在二樓的遊客中心,經他們介紹轉個彎,我以含保險費 48 元向有店面有保障的 Dunmore Rental 刷卡租了四小時車,開始此島探險。
 

水上計程車停靠後登上碼頭,就會看到大大的歡迎牌 Welcome to Harbour Island

 

以含保險費 48 元向有店面有保障的 Dunmore Rental 刷卡租了四小時車,開始此島探險


說來好笑,來哈勃島第一景點該是粉紅沙灘,但寶妹第一時間就要找海中枯樹。這枯樹位在 Bay St. 盡頭島嶼西北淺灘 Girls Bank 一隅,據說是 1992 年的 Andrew 颶風衝擊到此神秘又神奇的直直挺立著,而且還會隨潮汐稍微位移,但怎麼移都不脫這範圍。無心插柳成了許多攝影愛好者,時尚界雜誌媒體與蜜月遊客的最佳取景點,還曾經被刷成雪白色出借給 Ralph Lauren 拍攝完,再移回原地呢。
 

枯樹 (有二隻喲) 位在 Bay St. 盡頭島嶼西北淺灘 Girls Bank 一隅,寶妹第一時間就要找海中枯樹

 

時間剛剛好,這就是我想拍枯樹的光線及淺灘水位,下午來就沒這光影及景緻了,YoYo 不願涉水接近枯樹使我留下一點小遺憾


海中枯樹很美非常上鏡頭,但實際上,它所處環境該是環繞全島最不討喜之處。據說加勒比海每十年就會有個超級颶風帶來毀滅性的破壞,以致此處有許多破敗空屋或鐵皮屋,無法引人多所留連,我遂往 Dunmore 鎮行去,哈勃島的美漸漸顯現。

此島早在三百年前就開發了,故道路狹小以 buggy 為交通工具極為適合,會車也不困難。但出現一輛小客車就擠了些,若雙向碰上小客車就有疑惑錯覺:是誰闖單行道啊?街道小也有小的好處,使我們近距離接觸一棟棟英格蘭殖民古風十足的建築物,其中最知名搶眼的是建於 1768 年,為目前巴哈馬最古老的聖公會聖約翰教堂 St. John's Anglican Church。還有以天藍配白色欄干,建於 1797 年,很像童話薑餅屋的古蹟 Loyalist Cottage。不止老房子令人發思古幽情,還有新潮現代,時髦大膽的紫色小屋與 KFC (肯德雞?) ;臨海一排充斥著加勒比海音樂熱情節奏的小店,勾引人來瓶當地 Kalik 啤酒的店舖酒吧。
 

目前巴哈馬最古老的聖公會聖約翰教堂 St. John's Anglican Church。還有許多特色小屋 ∼ 好喜歡喲!


逛街逛夠了,該到粉紅沙灘朝聖了。位於 Harbour island 哈勃島東邊的沙灘因為緩坡式的走向並不會激發太大的浪潮,相對安全下甚至可入海步行一段距離,海水也僅僅到達腰際。這長達五公里的沙灘更發展出由當地居民 Martin Saunders 訓練了來自 Eleuthera 南方五匹野馬的浪漫騎馬活動。而它最聞名原因除了沙質柔軟平滑,還透出如玫瑰般亮麗的粉紅色。主要是因為附近的礁石上,附著從五億年前繁衍至今有紅色外殼的有孔蟲,遭到海浪或其他生物攻擊死亡後的遺骸,經沖刷成紅色粉末沙子。
 

接著來到了 Harbour island 哈勃島東邊的粉紅沙灘朝聖


老實說,我們初抵這片威名遠播的沙灘時,左看右看近看遠看,拔下太陽眼鏡仔細看,就是看不出它是粉紅色。難道真要如網路上流傳:下午三點較粉?或是日照偏斜的夕陽時分才美?我們來錯時間了嗎?不管啦!照樣用力玩。
 

左看右看近看遠看,拔下太陽眼鏡仔細看,就是看不出它是粉紅色!還有人呢?人都在另一個方位,我們朝沒人的方向拍


來到巴哈馬第四天,這粉紅沙灘該是這幾天見到人最多的景點,一向尋求隱密孤寂避世海島的我們,已經很久很久沒有在一片沙灘上見到如此多的遊客。話雖這麼說,但畢竟此刻非旺季,我們又刻意避開臨海飯店散布陽傘區的範圍,躲在東北方角落,寶妹並佔據一個小涼亭神奇變裝換泳衣還不會被人看到曝光,足見這兒還是具隱私的。
 

寶妹並佔據一個小涼亭神奇變裝換泳衣還不會被人看到曝光 ∼ 因為來到粉紅沙灘要應景穿一下粉紅色咩


玩樂,拍照,戲水,跳浪靜不下來過動了一陣子,寶妹突然盯著浪花拍擊的海岸說:「姐,真的是粉紅色耶!」我也不動了,猛低頭瞧著拍浪處真的是非常粉色。我再抬頭掃視,不知是否陽光照射的角度變化使色澤明顯多了,撫慰了我剛到時受騙上當的傷心。
 

誠實說:不要太相信網路修圖照片,以免失望越大 (這些組圖無後製調色僅縮小部份配合版面裁剪)

 


不過我還是要誠實說:不要太相信網路修圖照片,以免失望越大。而且我還親身去過不用修圖,不靠日照角度,不需浪花拍擊,但不出名沒什麼人知道,卻真實完整呈現的粉紅沙灘。你們猜得到我指的是哪嗎?
 

不太熟悉 GoPro 的性能所以一向使用它所拍出來的效果都會比實際顏色淡很多,一樣無任何後製調色,這地方肉眼看真的 Pink 多了


其實在 Harbour island 哈勃島上真正教我遺憾的是無法在 Sip Sip 餐廳用午餐。有關這家餐廳的好評請搜尋 TripAdvisor,相信你看了也會想嚐嚐主廚兼老闆 Julie Lightbourn 所堅持新鮮,當地,當令食材下的 Conch chili,Lobster quesadilla ,Carrot cake with ginger-caramel 等招牌菜。為什麼我吃不到呢? 1. 它不接受訂位。2. 淡季時常會休長假不營業。

是的,我到此島觀光時,它剛好休十天假,恨啊!雖然 The Cove 櫃檯人員有推薦幾個替代餐廳,但我對 Sip Sip 已產生曾經滄海難為水的專注情感,其他餐廳無法取代下,都決定要回 The Cove 用餐算了。沒想到走回碼頭時,突然饑餓莫名 (下午兩點不會餓才怪!) ,草率的撲向一間小舖點了炸海螺($5.5)與生菜沙拉($4.5)。

唉!在蒼蠅飛舞不斷與我們搶食下,只好囫圇吞棗般迅速將炸海螺解決掉,生菜盒蓋好包好帶回家享用。下午三點遂搭船離開,結束了哈勃島一日遊。
 

在 Seaview 小店的蒼蠅飛舞不斷與我們搶食下,只好囫圇吞棗般迅速將炸海螺解決掉,生菜盒蓋好包好帶回家享用

 

Pink Sands Beach, Harbour Island

 
註:巴哈馬幣匯率與美元等值,故在此旅遊美元通行。而我巴哈馬所有遊記中提及的貨幣全以美元計價。

 

         
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